???甘溪的山水、甘溪的蕃薯、甘溪的菜头要是与甘溪的农家烧酒来一个知名度排名的话，两个字：靠边。会喝酒的人都知道酒中贵族＂飞天茅台＂，甘溪的酒就被周边的人称为＂甘溪茅台＂。
???我想不必去探究甘溪农家的酿酒始于何年，我记忆中的四十多年前，每一条小路上都飘着一阵酒香。
??于是就有了一个新的行业出来了，卖酒，甘溪卖酒的妇女很多，基本上是一头酒，一头面（即长寿命，或叫龙须面，纯手工制作，甘溪出产）这甘溪龙须面是一绝，配甘溪老酒煮出来的龙须面用香飘百米外来形容绝不为过，加两个荷包蛋，再放入香菇、木耳、虾干??懂这美味的人此刻已经流口水了。今天先讲甘溪酒，他日再聊甘溪面。继续说卖酒??
??以前的海边渔村均不通公路，要补充些生活日用品必须翻山越岭去金乡，来回至少需要半天时间。酒不是生活必需品，但对于渔村渔民来说又不可或缺。那就送货上门，有的批发给当地小店，有的就直接挨家挨户叫卖了。夏天热时，也有好客的主人留卖酒的坐一坐，吹一回海风凉凉再走，一旦聊开，你家闺女多大？可曾许配人家？一桩桩婚事就这样成了，甘溪就有好几对夫妻是＂因酒结缘＂的，我还认识许多当初卖酒的人，我一旦把这话题挑起，可以挖掘到许多故事来。＂酒为媒＂是甘溪烧的一大贡献。
???甘溪的酒通过勤劳的妇女挑往石砰、大渔、小岙、大岙??远至沙坡、石塘。凡在＂朝出晚归＂范围之内的村庄都有卖酒人的身影与吆喝声，这个＂朝＂是凌晨，这个＂归＂是深夜。
??在一家小店柜台前，一位刚从农田里回来的农民对掌柜的说：舀二两！只见掌柜熟练地打开酒缸封口，拿出酒提和一个碗，随即把酒递上。只见这位农民头一仰一口干，手捂住嘴巴，几分钟后才拿开，这叫＂捂酒＂，舍不得让酒气呼出去，没听说吧？但这场景确确实实存在于甘溪、沿海一带……（酒端子，《警世通言·俞仲举题诗遇上皇》：“酒保见说，便将酒缸、酒提、匙、筯、盏、楪，放在面前。”陈永春《杂记北平》：“再就是那套紫铜‘漏斗’，其馀是几两装的几个竹制‘酒提’。”
凡是舀取酒、油等液体的一种用具称为酒提、油提。）
??甘溪烧＂的醇香至今飘在海边渔村。
??也许是酿酒卖酒太辛苦了，也许是同春的兴起抢占了市场，也许是公路的开通方便了海边人??渐渐地，＂挑酒工、卖酒人＂淡出了视线，直到完全消失。家庭作坊生产的酿酒户数也渐渐减少。
???甘溪烧，甘溪菜头，甘溪长寿面曾经都是＂名牌产品＂，至于没有形成产业有多方面原因。继续讲酒??
??如今，甘溪还在用原始工艺酿酒的只剩宗林叔一家了。甘溪烧与林叔的名字已经融合在一起了。我一直想去甘溪＂酒坊＂坐坐，想问问他这一份独守、坚守的背后究竟隐藏着什么？有人说＂为了有酒糟喂猪而酿酒＂是不是真的？真想听听他的酒故事。
??这农家酿酒应该有独门秘籍的，从炊饭入水，发酵过程，水曲配比，水温控制，什么时候封口？什么时候开封？什么时候开烧？火候如何控制？等等，有相当严格的要求。稍有差错，就成了酿醋了。
??蒸馏器是自制的，这也有讲究，有的叫＂好烧＂，有的叫＂烧无＂，这就是制作蒸馏器的技术问题了。甘溪烧酒户称蒸馏器为＂进＂。我想应该是＂蒸＂的变音。我无论如何也找不出＂进＂与酒有什么关系，蒸才是烧的搭档。
??锅底加热时，酒气上升遇冷凝聚为酒，落入酿中的接酒器中，再通过出酒槽流出，即为成品蒸酒。先出者度数高，酒劲大，俗称＂酒头＂。随着蒸烤时间的推移，酒度渐次降低，越后者味越寡，俗称＂酒尾＂。烧酒需要大量的冷水，又出大量的热水，最初，帮烧酒户挑水也是一份＂工作＂。
??有好水才能酿出好酒，大凡出好酒的地方，都是山育水秀之处，山泉清冽，溪流净琮。甘溪恰好具备这些硬件。酒味独特也就理所当然了。
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??用甘溪烧泡杨梅酒又是一绝，当地家家户户都要泡个几大瓶存着，据说在炎热的夏天吃上几颗能＂赶日头气＂，也就是说有避免中暑的功效。（菜头蕻也有这种讲法，哈哈！）这个说法在甘溪口口相传、代代相传，就连那些滴酒不沾的人，也要眉头一皱硬吃上一颗酒泡的杨梅，是成了药酒，还是酒药？我家之所以不泡杨梅酒，是因为存不了几天就被我弄个瓶底朝天了。也有人用＂五粮液＂等名酒泡过杨梅酒，那味道却比不上甘溪烧泡的。这不是我乱说，不信你来试试。
???酒香不怕巷子深，甘溪烧不需要做广告，不需要搞营销，没有提早十天半个月还确实买不到。
???每每到甘溪，我都要去＂觉仁国学馆＂坐坐，这好客的馆主黄老师总不忘拿出珍藏的甘溪烧，并来一句：＂正宗六十度，甘溪茅台，已储存三年以上。＂我如何经得起这般诱惑，于是在黄老师的＂孔孟之道＂中杯杯见底，每每是＂饮者留其名＂，我们把＂沉醉不知归路＂叫做＂真性情＂。
??曾经我写过一句话：＂今夜，我醉倒在甘溪的怀里！＂昨晚得了一个消息，这＂甘溪烧＂已经有了新一代传人，而他的名字就叫怀。我想再送这对父子一个字：仁！祝愿父子俩人共同坚守、打造甘醇！愿甘溪怀那里的酒香飘十里、飘香万年??而＂仁怀＂恰恰是茅台酒的故乡，难道冥冥中已注定甘溪烧是茅台酒的远亲？
??莫思身外无穷事，且尽生前有限杯。（杜甫）你到了甘溪，我请你喝六十度，一起醉倒在甘溪的怀里。
??往事如酒，每个人都在酿造着，无尽味道，越久越香又越来越少??
??李白老了，苏轼老了，李清照老了，但是酒未老，诗歌未老。那些，“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月”；“三杯两盏淡酒，怎敌它，晚来风急”的诗句在历史的天空间依然鲜活动人，我仿佛听到他们“我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒”的吟哦，又仿佛读到“帘卷西风，人比黄花瘦”的感叹??李白醉过；杜甫醉过；李清照醉过。所有的诗人都醉过的，要不，中华民族酿造出那许多清醇、抑或浓烈的美酒难道仅仅是为了一种梦想？毋庸置疑，酒，原本就是诗；诗，原本就是酒。诗和酒就是一种境界就是一种融合，酒化作诗或诗幻成酒的完全融合，是人生的至高境界，一种精神，一种感悟，一种崇高。（最后一段选自虞锦贵《诗与酒的情结》）
（文中配图由宗林叔次子薛茂科提供，酒坊实景拍摄，在此表示感谢！）
缪克尧